Замена сцепления ВАЗ 2109

Каждому водителю рано или поздно придется столкнуться с неисправностью трансмиссии. Но этот неприятный момент не должен стать большой проблемой. Если в момент отпускания педали сцепления ваш автомобиль начинает трястись и пробуксовывать, а возможно появился посторонний шум и треск, то этот момент настал и автомобилю необходим ремонт. Эти признаки указывают на неисправности в работе сцепления. Возможно, причина кроется в большом износе поверхности ведомого диска, и стираются заклепки, возможно, начали образовываться трещины или другие изъяны. В первую очередь следует проверить пружины диафрагмы, а также состояние лепестков ведущего диска. Возможно, выработался маховик, а выжимной подшипник требует замены.

Вероятно, что поверхностным осмотром дело не ограничится и придется разбирать весь узел. Может быть, кто-то посчитает, что заменить сцепление на ВАЗ 2109 будет очень сложно. Для любого водителя, хотя бы немного знакомого с техникой проблем с проведением этой операции быть не должно и все можно сделать самостоятельно. ВАЗ 2109 нравится водителям за свою доступность к различным агрегатам и узлам. Естественно на специализированном сервисе эта процедура займет гораздо меньше времени. Все станции технического обслуживания оснащены подъемниками, а у специалистов имеется весь необходимый инструмент и приспособления. Но за это нужно платить и часто достаточно приличные деньги. Может все же попробовать решить возникшую проблему со сцеплением самостоятельно?

Для ремонта сцепления понадобиться несложный инструмент и смотровая яма или эстакада. Первым делом необходимо вывесить переднюю часть машины и снять колеса. После этого отсоедините провод массы от картера, а также тросик привода сцепления.

Коробка передач без сцепления

Сначала необходимо демонтировать стартер, чтобы было проще снять коробку. Для этих целей следует открутить три гайки (одна из них расположена на обратной стороне стартера). Также не забудьте снять все клеммы и провода. Ослабьте хомут и сдергивайте привод переключения передачи.

Когда тросик спидометра и колодка привода заднего хода будет снята, можно приступить к откручиванию креплений растяжек к рычагам подвески. Отверните все гайки, которые крепят растяжки и разведите их в стороны.

После этого следует выпрессовать палец опоры из поворотного рычага, достав перед этим шплинт и сняв гайку. Открутите 2 болта и отсоединяйте шарнир от поворотного кулачка.

Затем потребуется монтировка. С ее помощью выдавите наконечник внутреннего шруса и заглушите отверстие, которое после этого появится в коробке. В противном случае при дальнейшем демонтаже будет вытекать масло.

Сейчас следует вернуться к картеру сцепления. Снимайте нижнюю защиту. Для этого следует отвернуть 3 болта. Поставьте двигатель с коробкой на подставку или бруски, а при возможности можно использовать лебедку, подвесив с ее помощью демонтированные узлы. Затем следует открутить заднюю опору, а после этого левую. Сейчас можно перейти непосредственно к коробке. Здесь понадобится помощник, так как одному будет справиться нелегко. Открутите 3 болта и одну гайку и снимите КПП в горизонтальной плоскости, стараясь при этом не задеть первичным валом лепестки нажимной пружины. После этого коробку можно аккуратно разместить на полу.

Во время проведения первичного осмотра уже можно было разглядеть некоторые неполадки. Прокрутите рукой выжимной подшипник. Если при этом будет раздаваться посторонний шум и треск, то его необходимо заменить. Затем необходимо взять оправку, чтобы избежать выпадения ведомого диска. В качестве оправки вполне можно использовать старый первичный вал. Зафиксируйте с помощью отвертки ведущий диск, чтобы в дальнейшем он не проворачивался, и открутите болты крепления. Вставляйте оправку и снимайте сцепление целиком.

На заметку: Вы не знаете, в каком банке взять кредит? Дельный совет Вы получите на сайте http://ruskreditonline.ru/.

Диск сцепления

Сразу следует сказать, что лучше всего сцепление заменить полностью, хотя можно только изношенные части. Начинать следует с осмотра ведомого диска. Его трущиеся поверхности не должны быть сильно изношены и не иметь видимых повреждений, трещин, сколов, а также следов масла. Если заклепки находятся не глубже 0,2 мм или же совсем рядом с поверхностью, а демпферные пружины поломались и болтаются в своих гнездах, то диску потребуется замена.

Затем перейдем к нажимному диску (в народе его называют «корзиной»). Его рабочая поверхность также не должна иметь видимых повреждений и следов износа. Если поверхность маховика сильно выработана, то его следует заменить. В противном случае сцепление будет пробуксовывать, а это грозит серьезными неприятностями на дороге. Диафрагменная пружина не должна иметь трещин, лепестки корзины должны располагаться в одной плоскости и не болтаться в местах своего крепления.

Процесс сборки проводится в обратном порядке. Для того чтобы диски были расположены по центру (это очень важный момент) необходимо вставить оправку и прикрутить сцепление к маховику. Делать это следует поочередно, и прилагать равномерное усилие к каждому болту. Когда эта задача будет решена, можно вытащить оправку. Смажьте шлицы первичного вала и внутреннюю поверхность выжимного подшипника тонким слоем смазки и поставьте коробку на свое место в автомобиле. Для этого вновь потребуется помощник. После того, как работы по замене будут завершены, необходимо провести регулировку натяжения тросика и проверить работу узла.

Процесс замены сцепления в ВАЗ 2114 и 2115 абсолютно идентичен вышеописанному. По большому счету, ВАЗ 2114 – тот же ВАЗ 21093, но с доработанным внешним видом.